内容发布更新时间 : 2024/9/24 22:28:58星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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一 目的

通过介绍针织面料的基本特性和检验标准 /检验方法，让服装工厂掌握针织面料的验收标准和使用方法，准确把握裁剪单耗，合理安排生产工艺。 二 适用范围及说明

针织面料的质量控制包括：面料外观风格确认，布面疵点形态，物化指标测试等几十项质量指标，涉及到国际国内通行的量化检测标准有十分制和四分制两种。但这些通行的量化标准只适用于专业检验机构和面料的出口货柜验收，对服装工厂不具备实际操作性。下面介绍的验收标准和方法，是服装工厂从业多年的一线人员根据实际操作经验做出的标准和方法汇总，操作简单，准确实用。 三 检验标准及检验方法

针织面料检验范围包括：外观风格，颜色，克重，幅宽，布重及布长，布面疵点，色牢度，缩率稳定性，面料异味等。 对于仅仅做服装加工的生产企业，其核心指标有两个：一是控制布面品质符合客户要求，避免因为布面疵点造成服装返修或退货；二是服装单耗控制准确，避免单耗超标造成服装短装出货。

下面有侧重的对相关检验标准和方法逐一做出介绍： 1. 外观风格 ：对照客户确认样衣使用的面料，实物对比做出判断。强调一点，面料的正反面要分辨清楚，裁剪前做出清晰标注。

2. 颜色：大货面料到厂后核对面料颜色是否正确。不同缸号的面料要取样对比，看不同缸号的颜色误差是否在客户允许的缸差范围内。

3. 克重：针织面料因为其良好的弹性很难准确测量其长度， 实际生产时是通过严格控制面料的平方米克重来控制面料的实际码长。克重可以通过克重仪非常便利的检测出来。 这方面要注意的是，正规的面料生产企业通常测试的克重是回潮率很小的面料干燥状态下

的克重，服装工厂测试的往往是面料在空气中充分回潮后的克重， 两者之间会有 5-10 克的差距，这方面的分歧往往都是误会。专业检测机构测试的克重是公定回潮率下的克重。

4. 幅宽：幅宽包括 边到边的毛幅宽 和可裁剪幅宽 两种。通常毛幅宽减去 4-5CM 就是可使用幅宽。这方面注意验收要看面料是否有卷边现象，是否有同一匹幅宽不稳定或者不 同匹次面料幅宽不稳定的现象。

5. 码重及码长 ：服装工厂收到大货后会根据码单对面料的重量进行复核， 这个很简单也很少产生异议。关键的是布长，这是针织面料在生产过程中最容易发生异议的地方，直 接导致服装单耗出现偏差，往往面料生产企业和服装加工企业各执一词，很难判断孰是孰非。这里就针织面料的布长验收重点说明一下。

面料布长验收有两种方法：一是 实际测量法 ，把面料在裁剪平台上铺平，用米尺实

际测量其长度，对照客户的来料数量确认是否短码。这里要注意的是铺料的平整松紧度，要按照实际裁剪时的铺料松紧度。铺料时拉的太紧，布长会多出来，会导致实际裁剪时发现单耗与预计单耗不符；铺料时拉的太松，生产企业同样会提出异议。说明：针织面料不能用普通验布机测量布长，一是因为针织面料弹力太大很难测量准确，二是如果验布机速度过快张力太大，会直接破坏针织面料的形态稳定性。

另一种布长验收方法是 重量换算法 ：在面料打开包装前首先确认面料重量无误，然

后打开面料包装，迅速从距离布头 3 米以上的地方取样马上用克重仪测试克重。布长的计算公式如下：

面料布长（米） =面料重量（ KG ）÷平方米克重（克）÷面料毛幅宽（米）× 1000 注意换算时的单位 。

服装工厂针织面料检验标准及检验方法

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举例如下 ：

品号 A88 的面料：匹重 20KG，毛幅宽 160CM，克重 300G/㎡，计算该匹面料的长度？20（KG ）÷ 300（克）÷ 1.6（米）× 1000 = 41.66米

从以上公式可以看出面料的克重会直接影响到面料的实际长度。通常有经验的生产企业会严格控制克重下偏差 5-10 克/㎡，这样面料经过空气回潮后实际克重也不会超标，面料换算时按照干重也不会造成异议。

6. 布面疵点的检验及处理方法 ：（重点介绍部分）

布面疵点通常分为 纱线疵点 ，织造疵点 ，染整疵点 以及运输过程中的损坏 。对服装工

厂而言，可以不去考虑以上疵点形成的原因。在实际布面验收时，通过自身判断或者由

面料生产企业确认，可以把疵点简单的分为两类， 一类是可修整的疵点 （如异色纤维，轻微的色差， 纱线粗节），无论是修面料还是修成衣， 生产时正常裁剪正常缝制， 通知相关负

责人安排修整，统计费用，同时做好修整后的二次验收即可。 另一类是不可修整疵点 （如抽丝，破洞，严重色差，严重脏污，严重纬斜等） ，这类疵点属于硬性疵点，严重不良只能废弃不用。 验收时，注意分辨疵点是普遍存在还是及其个别的现象。对普遍存在的疵点第一时间通知面料生产企业到现场实地确认，双方协商确认处理意见。对及其个别存在的疵点，可以不予考虑，直接保存好疵品片，作为不良损耗的实物证据即可。

说明一下 ：按照国际或国内标准，无论是十分制还是四分制，面料都是允许疵点存在的，其量化的标准只是对疵点数量的控制而已。在实际操作时，按照十分制或者四分制，即使 A 级优等级别的面料如果其疵点过于平均分散，对服装工厂的单耗影响都是超标的。通常服装工厂为了控制单耗，也为了避免和面料生产企业陷入标准之争，行业内默认的规则是这样的：

服装工厂正常裁剪使用， 保存好疵品面料， 合同数量单品种 1000-5000 米以内 2%的损耗为合理损耗， 5000 米以上数量 1%以内的损耗为合理损耗；超出合理损耗范围的由面料生产企业全部承担。服装工厂可以通过面料实际损耗率来准确控制和核算服装单耗。

7. 色牢度：色牢度需要专业的测试设备来检测， 有条件的生产企业可以通过规范的测试手段做出判断。平常的烧杯煮色和目测仅仅作为简单的补充。

8. 缩率稳定性 ：缩率稳定性包括面料下水后的尺寸稳定性， 面料蒸汽熨烫后的尺寸稳定性和面料经过衬布粘合后的尺寸稳定性。根据客户的检测标准和成衣洗涤要求，对以上

缩率稳定性做出针对性的测试。通常针织面料的下水后缩率为 5%左右，蒸汽熨烫缩率 3% 以内，衬布粘合缩率 3%以内。如果客户有更高要求，服装业务员要提前通知面料生产企

业改进生产工艺来提高面料的尺寸稳定性。 服装工厂通常毛裁加净裁的生产方法费时费力，单耗增加，成本太高，尽量避免。针织面料对粘合衬有较高的要求，除考虑粘合牢度外， 衬布的热收缩率尽量要小，否则容易因为衬布热收缩率过高导致针织面料缩率过大。 9. 面料异味 ：针织面料的生产过程中大量使用各种染化料和助剂， 如果染化料不合格或者生产工艺不当，会造成面料异味导致消费者投诉。服装工厂在发现面料异味后要及时 通报相关负责人处理。

结语：

针织面料的发展日新月异，新的工艺和新的品种层出不穷，其对应的测试标准和测试方法也需要与时俱进。以上仅为从业者经验之谈，侧重于实际操作，而非标准之实。欢迎补充和指正。

2016-5-15

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